Bref, une dernière bouffée d’un air empli des saveurs (epicées) et senteurs (exacerbées) de ce continent à mille lieux des critères et (faux ?!) problèmes de notre societe occidentale : tout est permis dans le respect des autres, et c’est cela qu’on a aimé ici, en Asie du Sud Est !

Quoiqu’il en soit, l’ile (perle de la Thailande, ha ?!) n’est pas désagréable, mais il ne reste plus une parcelle de terre pour qu’un arbre puisse y pousser en toute liberté. Les constructions locales plus ou moins réussies (plutot moins en fait), les resorts et les plantations de caoutchouc ont envahi chaque mètre carré… Concernant les plages, elles sont certes agréables, mais encore une fois, trop surpeuplées ! On se croirait dans le sud de la France au mois d’aout, où chacun se bat pour s’affaler sur une chaise longue. Nous, on optera pour l’option manouche en posant nos petites serviettes sur le sable fin ! Un truc qui nous a par contre bien fait marrer, c’est  se jeter dans les vagues déchainées (la première fois que l’on voit ca !) et de regarder tous ces russes ecarlates ou autres gros australiens se faire tremper sur leur chaise longue !

Malgre tout, si l’on s’eloigne de la cote ouest, l’ile de Phuket reste sympa, la vie s’y deroule tranquillement, on peut se deplacer en pick up local avec des vieux papis thais souriants, regarder des mamies creer de droles de personnages origamie, et l’on y mange une derniere fois de delicieux Pad Thai aux fruits de mer (et choisir entre les sauces piment, piment fort, pimet tres fort, ou piment xxx super strong)! Une derniere brise fraiche (salee en tout cas) avant de retourner affronter la jungle, urbaine cette fois !

Malgré les centaines de touristes, et dans les chenaux,  une eau à la transparence plutot douteuse, le paysagle décèle quelque chose de fantastique : forêts de mangrove à perte de vue, et des dizaines de pics calcaires abrupts et dentelés qui fendent les nuages… Des scènes qui rappellent la Baie d’Along, avec un temps cette fois plus clément !

On se dit que ca vaut quand meme le coup de visiter l’archipel et monter jusqu’au point de vue a 186 metres au dessus du niveau de la mer, histoire d’avoir une vue d’ensemble.

La courte mais chaude ascension merite le detour, et offre un panorama a couper le souffle, sur l’ile principale (Koh Phi Phi Don) et sa petite soeur quasiment vierge (Koh Phi Phi Le). Le chemin est certe abrupte, mais il permet d’eviter la foule, de retrouver la nature… Au sommet, nous ne sommes que 8 touristes assez temeraires sur les milliers que compte l’ile, a contempler les falaises verdoyantes se jeter dans les eaux turquoises de la mer d’Andaman.

Notre autre bonheur  aura ete de se faire plaisir avec sans doute nos deux dernieres plongees asiatiques. Elles auront tenu toutes leurs promesses : eau a 29C avec une visibilite de 15 a 20 metres, nager quelques instant avec un requin a pointe noire et des tortues, s’extasier devant un  hippocampe, sans compter les poissons anges, une raie, une seche, des rascasses et murenes (geantes), coreaux durs et mous… Un regal !

Koh Phi Phi est aussi belle qu’elle est detestable, mais on ne peut pas l’oublier…

Malgré tout, le coin offre de tout à tout le monde, et il est assez facile d’aller se perdre sur une des innombrables plages de la côte ouest… à motobike bien sûr ! Et comme souvent, plus l’on s’éloigne du centre touristique, plus on a de chances de trouver une bande de sable fin déserte ou presque. Ici les plages sont immenses, plates, souvent bordées de cocotiers ou de falaises de pierres noires qui tombent à pic, et l’arrière plan plutot sympa : une vue sur les collines couvertes de forêt dense du centre de Koh Lanta.

Une ile sympa au final où il fait bon se baigner dans des eaux toujours cristallines  à 29-30 degrés, manger des salades de fruits de mer, des pancakes bien huilés et gavés de lait concentré sucré et se rafraichir à grands coups de fruit shake (mangue ou pastèque, les meilleurs !)… Avec un peu de chance, en coupant par les petites routes du centre, vous apercevrez même un éléphant au milieu des plantations de caoutchouc !

Bref, on est bien loin du tsunami japonais et de son nuage radioactif. A priori les vents ne tournent pas encore vers la Thailande ! Petite pensée pour Simon qui nous a rejoints et qui ne sait toujours pas s’il va remettre un pied à Tokyo pour finir son année. Pour l’instant il fait comme nous, il en profite !

Voilà pour la partie de surface, un paradis, assez loin du continent, qui invite à la paresse et la detente. Quand le soleil tape trop fort, soit entre 10h et 17h, il n’ya que deux alternatives : faire la sieste à l’ombre d’un cocotier, ou goûter aux joies de la mer : plongée bouteille ou masque et tuba ?! Les eaux cristallines sont le repère des poissons clowns (nemos) qui protègent leurs gorgonnes, des scalaires et autres poissons multicolores, poissons perroquets, papillons, poissons anges, rascasses et même de petits hypocampes ! Nos deux plongées nous offriront en plus deux murènes géantes d’au moins 3 mètres de long et… une splendide raie aigle évoluant avec grâce dans les eaux. Pour parfaire le décor, des dizaines de sortes de coraux mous et durs – du blanc au rose vif en passant par l’orange ou le vert – viendront combler les fonds marins !

Bref, Koh Lipe c’est un tout petit ilôt de sable perdu dans le parc national de Koh Tarutao, un ptit bout de paradis aussi beau sous l’eau qu’en surface. Dommage que les pêcheurs du coin jettent tout à la mer, et dénaturent les côtes sauvages de l’archipel.

Au coeur des eaux cristallines du Golfe de Thailande – du parc national d’Ang Thong, nous entamons la partie « farniente idyllique » du voyage en Asie, celle qui redonnera des couleurs et nous en mettra plein les yeux : le soleil tropical fait ressortir le vert émeraude de la végétation et des cocotiers, le bleu azur du ciel, la blondeur du sable – et ce n’est que la partie emergée ! Sous l’eau, le décor est encore plus spectaculaire : les fonds sous-marins sont remplis de coraux, éponges et gorgones multicolores et les poissons sont présents par milliers : poissons perroquets, clowns, ballons, baracudas petits et grands, scalaires, poissons de roche et même… de petits requins (c’est tout de même impressionnant).

Nous profitons des retrouvailles familiales avec Emilie et Fabien pour s’offrir un tour de l’ile en long tail boat et accèder à quelques criques tranquilles, dont les eaux claires sont propices au snorkelling. Nous approfondirons (jusqu’a 19 mètres) notre vision de la faune et flore aquatiques  lors de 2 plongées mémorables sur les spots de Japanese Garden et White Rock. Plongeurs débutants et confirmés y prendront plaisir tant la profusion de choses à voir est… presque indécente (comparée aux dizaines de plongées en méditerranée dont le spectacle principal est d’apercevoir un mérou…).

Même si Koh Tao frise la saturation, l’ile reste relativement préservée : pas de complexes à l’architecture criarde, mais de petits bungalows dont la hauteur ne dépasse pas celle des palmiers, et un réseau routier restreint qui rend les criques eloignées difficilement accessibles  par la terre. On se sent du coup souvent privilegiés, car les plages ne sont jamais bondées.

Bien qu’épicé, le retour à la nourriture Thai aura fini de nous combler : soupe de curry vert ou au lait de coco, Pad Thai et fruits de mer délicieux (notre coeur balance entre les calamars, le « red snapper » ou encore les « tiger prawns » au barbecue) à deguster les pieds dans l’eau ! Et puis, le conte de fee ne semble jamais s’arrêter : même de nuit la magie opère, lorsque nous longeons la plage et que nos pas font s’illuminer des centaines de planctons fluorescents !

Au commencement fut Angkor Vat, imposant, noir mais à la reflexion, loin d’être le plus beau, le plus chaleureux ou le plus mystique de toutes les ruines du site. Certes, de magnifiques bas-reliefs ornent l’enceinte principale du temple principal. Des mètres d’histoire  – guerre, paix, festins… -  gravés avec finesse dans la pierre, des éléphants, des dieux et des hommes, du paradis à l’enfer. Les tours massives et sombres imposent leurs formes decoupées, sous un soleil de plomb. Sûr que l’ on se sent tout petits face à une telle folie des grandeurs – et noyés  parmi les centaines de koréens, chinois, japonais.

Puis vient Ta Prohm, un des temples les plus connus de la cite fortifiée d’Angkor Thom, abandonné à la jungle. D’une beauté hors du temps, il fascine immédiatement par son enchevêtrement de pierres et de végétation. Les racines des arbres gigantesques, englobent et soutiennent les batiments, des fondations à la toiture. C’est un lieu unique, magique et tellement serein. Nous y étions heureusement à la bonne heure,celle où les touristes partent manger et nous laissent les clés de la cité. De grosses racines telles des serpents, enveloppent avec respect les anciennes pierres sculptées, les gravures de danseuses et de gardiens. Le soleil presque timide, enrobe les courbes et creuse les ombres,  bleu prusse et outremer. Des sihouettes à demi brisées sortent de toutes parts, rongées par le temps et les hommes, immobiles, prisonnières depuis toujours.

C’est au tour du Bayon de dresser ses centaines de visages, dont les regards scrutent le royaume en direction des quatre points cardinaux. Les premiers rayons du soleil découvrent les faces souriantes et confiantes – mais toujours énigmatiques – des gardiens d’une lumière dorée. Les pierres ocre et rouge se couvrent d’or, pendant que la fraicheur matinale se dérobe sous les rayons de soleil. On pourrait y rester des heures, chaque coin du Bayon nous ouvrant de nouveaux visages, de nouvelles perspectives, de multiples détails. Ce temple est sans doute le plus énigmatique de tous, on ne sait plus qui s’interroge : nous ou ces centaines de paires d’yeux ?

2 jours de vélo, des centaines d’autres photos, une petite dizaine d’autres temples – dont le magique Preah Khan, la pyramide inachevée de Ta Keo… -  et quelques litres d’eau plus tard, nous troquons les bicyclettes contre un sympathique chauffeur de tuk-tuk qui nous emmenera au Banteay Srei, éloigné de 32 kilometres de Siem Reap. Nos cuisses et celle de Ben sont deja dures comme du béton, alors si nous voulons profiter de ce dernier jour, il faut se préserver un minimun. Et puis, pour admirer le lever de soleil, il faudrait se lever à 3 heures du mat’ ce qui n’est pas envisageable !!!

Le Banteay Srei - le temple rose ou temple des femmes – doit son nom aux sculptures, gravées telles de la dentelle : d’après la légende, seules des femmes auraient eu les doigts assez fins pour arriver à ce resultat. Et c’est vrai que c’est impressionnant (ok, la restauration y est pour quelque chose, mais tout de même !).

Impossible de tout raconter, trop de temples, de détails, de sueur et de coups de pédales ! Seul regret, ne pas avoir pensé à enregistrer la phrase officielle du site « you buy 1$ mister »… Mais il est clair qu’Angkor s’impose pour toute personne qui veut voyager au Cambodge. C’est un peu comme dire que l’on a visité la France en n’ayant vu que Paris, mais ce lieu unique au monde sans doute, mérite que l’on s’y arrête quelques jours ! Une note positive pour cette fin de voyage dans un pays qui jusque la nous avait laissés assez mitigés !

La ville en elle-même est sympathique mais encore une fois, sans plus. On se demande si le Lonely Planet y a deja mis les pieds : ok il reste quelques batiments de cette « élégante cité coloniale » en fin de compte assez sale et poussièreuse, mais la plupart sont defigurés par les devantures démesurées des magasins du rez-de-chaussée. Les anciens ponts de pierre et de fer, si tant est qu ils aient existé un jour, sont aujourd hui remplacés par des ponts de béton sans ame, le magnifique  » exemple d’ architecture moderniste » qu’ est cense être le psar (marché) nous laisse plutot mitigés, et les vats de Battambang n’ ont au final rien d exceptionnel. Dans la catégorie villes coloniales dont l’ ambiance se prête à la rêverie, autant visiter Kampot, plus petite et assoupie, ou la bien-aimée Savannakhet au Laos !

Restent les ruines de l’ ancienne gare ferroviaire et de ses ateliers de réparation qui nous ont plongés dans une atmosphère surannée, teintée d un zeste de tristesse pour les cambodgiens qui vivent dedans. Au milieu des rails, une vache se prelasse, des chiens se courent après et se cachent derrière un vieux wagon de bois et de fer, dont il ne reste que le squelette rouillé.

Peut-être sommes nous devenus trop exigeants, ou las après ces plusieurs mois de voyage – qui jusque là ont été exceptionnels, tant au niveau des rapports humains que des paysages admirés… Cette halte n’ est certes pas désagreable, mais ne restera pas non plus un moment inoubliable de notre circuit au Cambodge !

En tout cas nous nous gardons le meilleur pour la fin, avec la visite toute proche d Angkor Vat et des sites environnants. On espère cette fois, en prendre plein la vue !